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Ce nouveau restaurant, lapereau de quelques semaines, succède au Tire-Bouchon, vieux bouchon du Vieux-Lyon. Armada n’a rien à voir avec la flotte de Philippe II d’Espagne. Ça sonne bien, voilà tout. La cuisine, contemporaine et décontractée, résonne bien aussi. La preuve, il y a du poulpe, signe des temps. Si vous avez huit bras, fuyez. Une armada de restaurateurs pense à vous jour et nuit.
Cependant, par manque de place au niveau de notre contenant, on n’a pas goûté cette version avec poivron, chimichurri (sauce argentine à base de piments et d’herbes) et de xipister (sauce basque à base de piment).
Sur le compte Instagram du restaurant, on avait été intrigué par la photo d’un artichaut surprise « multiliké ». Donc l’artichaut, servi solitaire dans l’assiette, tel Victor Hugo en exil sur les falaises de Guernesey, a l’air tout à fait normal. Mais vu du dessus, on voit qu’il a été extrudé. Les deux chefs, Thibault Martel et Baptiste Rivière, lui ont arraché le cœur, comme dans Abraham Lincoln chasseur de vampires.
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À la place, l’esprit tortionnaire ayant des limites, ils n’ont pas versé du plomb fondu, mais une sauce choron. « Le chauve de Hara-Kiri ?! », s’exclameront baby-boomers et générations X. Absolument pas : cette sauce, inventée par sérendipité et un certain Choron à la fin du XIXe siècle, est une béarnaise à laquelle on a ajouté du concassé de tomate.
L’idéal est de partager le plat à deux. On tire les feuilles comme dans un strip-tease pour les tremper dans le cratère. L’artichaut s’entend idéalement avec l’estragon et les graines de sarrasin saupoudrées.
On aime bien cette façon de revoir les produits, comme les choux-fleurs au four servis entiers qu’on trouve dans certains restaurants. Baptiste a passé quelques années en Colombie et les deux chefs, qui se sont rencontrés chez Têtedoie, ont bourlingué chez les étoilés. De fait, la cuisine est sous influence, comme l’huître en amuse-bouche baignée par un leche de tigre, la marinade habituellement dévolue aux ceviches. Ou bien l’arepa (galette de maïs vénézuélienne), le pulled pork (porc confit effiloché), les jalapeños (piments mexicains), ou le tucupi (jus de manioc fermenté).
Qu’on se rassure, la cuisine s’apprécie sans traduction, comme l’excellent foie de veau et sparassis (ce n’est pas une maladie vénérienne, mais la morille des pins) ou la truite saumonée au lait d’algues. Les cuissons sont essentiellement réalisées au barbecue, ce qui permet de développer d’agréables notes fumées sur plusieurs plats. À accorder avec une grosse carte des vins.
16 rue du Bœuf, Lyon 5e. 09 83 22 88 47. Fermé dimanche soir.
Notre avis : 4/4
Tarifs. Carte uniquement : entre 30 et 45 euros. Vin au verre à partir de 6 euros. Bouteilles à partir de 33 euros.
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